La contención supera la exuberancia en la Semana de la Moda de Milán



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Gigi Hadid camina por la pasarela de Max Mara en la Semana de la Moda de Milán 2021.
Gigi Hadid camina por la pasarela de Max Mara en la Semana de la Moda de Milán 2021.Cortesía de Max Mara

«Existencialismo en un hotel de lujo». Así es como los críticos literarios han definido la obra, y especialmente la vida, de Françoise Sagan. Esta mezcla de intelectualidad y hedonismo, gustos caros y cierto desprecio por el material que tan bien encarnaba el autor sirvió de punto de partida para que Ian Griffiths, director creativo de Max Mara, imaginara su colección la próxima primavera. Después de todo, la marca italiana ocupa una posición equidistante en el imaginario colectivo entre la sobriedad y la exclusividad, una especie de lujo cerebral que, como Sagan, estiliza la profundidad. «Además, todos nos hemos vuelto un poco más existenciales el año pasado», dice Griffiths. Pero no hay melancolía en su propuesta, ni una lectura literal y estereotipada de la burguesía rebelde. Max Mara imagina el Sagan del siglo XXI con un repertorio de nuevos básicos lujosos: donde antes había camisas de marinero, jerseys de cachemira y gabardinas de hombre, ahora hay suéteres de corte estructurado, abrigos sueltos en colores vivos, faldas de punto ligero y vestidos de plumas sutiles que enfatizan el movimiento. Un armario que combina esplendor y sobriedad y de una forma consigue lo que buscan otras empresas: generar deseo a través de una complicada sencillez.

La rebelión también fue el punto de partida de Kim Jones en su segunda colección de listo para usar para Fendi. En su caso, no fue encarnada por la bohemia francesa, sino por la vida cultural de la Nueva York de los setenta. Investigando los archivos de Karl Lagerfeld, el diseñador se encontró con el logo creado para la casa por uno de los fieles colaboradores del Kaiser en sus primeros años, el ilustrador Antonio López: artista irreverente, agitador nocturno y pionero en visibilizar la cultura queer. Las líneas que diseñó para Fendi se han elevado hoy en forma de estampados. “Las nuevas generaciones necesitan conocer su trabajo”, dice Jones, quien, partiendo de este legado, vislumbra una estética disco renovada basada en voluminosos peinados, vestidos de cuero estampados y trajes de sastre fluidos casi idénticos a los creados por el diseñador. Línea masculina Dior, de la que también es Director Artístico. Una extraña traducción al presente de una historia, la de los años del hedonismo neoyorquino, demasiado revisada para poder recuperar algo puramente original.

Modelo durante el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán.
Modelo durante el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Milán.Cortesía de Fendi

Para divertirse sin concesiones, Cavalli. Su director creativo, Fausto Puglisi, de hecho, rechaza el concepto clásico de inspiración. «Prefiero hablar de actitudes y emociones que de conceptos creativos concretos», dice por teléfono. Su colección, como no podía ser de otra manera, es una oda al animal print (incluida la cabeza de tigre) que no acepta dobles lecturas: desde el ajustado y diminuto vestido hasta las faldas de crinolina que la suya es una sucesión de excesivos y eclécticos motivos gráficos. «que expresan el deseo de fiesta y divertirse más», dice Puglisi.

En el otro extremo, el de la revolución silenciosa, Giorgio Armani lleva casi medio siglo instalado. En este segundo día de desfiles milaneses, el diseñador celebra los cuarenta años de Emporio Armani con una exposición que comisaria y un desfile que revisa algunos de los hitos de la marca, una de las primeras firmas que decidió apostar por precios asequibles. Vestir a todos sigue siendo la máxima de Armani, que ha vuelto a traer lo que sabe hacer, prendas funcionales y fáciles de llevar que marcan la diferencia a través de sutiles matices, como la sastrería de mezclilla o camisas estampadas deconstruidas. Pero esta vez hubo una gran noticia: Leo Dell Orco, director creativo de la línea masculina, ya presentado en el desfile masculino, y Silvana Armani, nieto del creador y responsable de la línea femenina, salieron con Giorgio a saludar después. el show. Los rumores de sucesión resuenan en la casa italiana.

El diseñador Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, el 23 de septiembre de 2021.
El diseñador Giorgio Armani en la Semana de la Moda de Milán, 23 de septiembre de 2021.Cortesía de Armani

A diferencia de Nueva York y Londres, que vieron el regreso a las pasarelas como una fiesta llena de colecciones atrevidas y marcadamente optimistas, en los dos primeros días de la Semana de la Moda de Milán hubo más contienda que exceso. Alberta Ferretti también optó por un cambio de imagen de su identidad, basado en vestidos de gasa fluidos y una idea clásica de refinamiento femenino. Numero 21, que siempre ha jugado su mejor tiro con combinaciones de colores, también prefirió teñir gran parte de su colección de blanco. Quizás no sea necesario cambiar para afrontar este reinicio, ni buscar alternativas para acercarse a un hipotético nuevo consumidor. Por ahora, las marcas italianas prefieren sentirse cómodas en su propia piel y seguir apostando por lo que pueden hacer. Por mucho que apelemos a una nueva relación con la estética y el uso de la ropa, quizás pocas cosas hayan cambiado en la moda.