Lorenzo Caprile: «La moda es una pequeña industria, jugamos con la vanidad y las inseguridades del ser humano»



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Lorenzo Caprile La moda es una pequena industria jugamos con

Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) estuvo en los medios de comunicación antes de hacerse famoso. Sus creaciones para la Infanta Elena, la Infanta Cristina o la Reina Letizia llevan años diseccionadas en la prensa de la moda y el corazón, y como entrevistado o anfitrión de tertulias sociales, siempre ha sido uno de los conversadores más generosos con los medios de comunicación. Pero la televisión se enteró hace tres años. Tenía que suceder: con su voz muy personal, su discurso tan culto como imprevisible y una apariencia perfecta para sacar a relucir a los imitadores (sucedió en Leit Motiv), Maestros de costura dado a conocer al público en general. El formato, llamado a hacer por la máquina de coser lo que Maestro de cocina hecho por la estufa, ya son cuatro las ediciones con un público reducido, pero fiel y apasionado (supera el 11% de share en pantalla incluso frente a telenovelas turcas y reality shows ultra cachondos).

“No quiero ser ciudadano de ciudad ni petardo, pero en Madrid la gente está más acostumbrada a encontrarse con caras conocidas y te dejan más tranquilo. Noto más mi fama cuando salgo al extranjero ”. Lo cuenta en una de las terrazas del hotel en el centro de la capital donde vive, desde la cual se ve el gran jardín con palmeras y fuentes de un convento y un edificio oficial en el que, comenta sarcásticamente Caprile, «ellos hacer cosas muy raras de la noche «. A menudo hablaba de su vida en el hotel y no hay mucha epopeya («la casa se me caía encima», resume), pero más interesante es lo que pasó cuando la pandemia los cerró a todos en España: «En el hotel Los dueños del edificio también vivo, así que me dejaron quedarme. Tengo los mejores anfitriones de Madrid ”.

Maestros de costura Ha destrozado muchos mitos para los espectadores sobre el mundo de la moda: esta temporada vimos a un ex boxeador entre los concursantes. ¿Rompiste alguno de ellos por dentro? Quiero hacer un matiz: el programa se llama Maestros de costura, no Maestros de la moda. Lo que está logrando el programa, y ​​estoy muy feliz, es romper muchos mitos sobre el mundo de la costura. Es injusto, y hasta machista, que no tengamos miedo de ir a Leroy Merlin y montar una estantería en casa, pero para subir el dobladillo a un pantalón, que es una mierda, hay que ir a retocar. [nombre de una cadena de arreglos textiles]. Estamos haciendo que la gente pierda el miedo a pararse frente a una máquina de coser y arreglar una camisa que les queda demasiado grande. Y no me refiero solo a los hombres: la costura ha sido históricamente una cosa para hombres y mujeres. Además, en los inicios de nuestra profesión, en la que España fue pionera, la ley prohibía a las mujeres ser costureras.

Apoye siempre el término «modista» frente a «diseñador». Es que es completamente incorrecto (el segundo), una mala traducción de diseñador de moda. Digo modista, esa es la palabra del diccionario. Una costurera dibuja, pero nosotros hacemos muchas otras cosas, no solo dibujar. Creo que es evidente en el programa de todos los lunes, que la pequeña caricatura es la última. Cuando voy a charlas y charlas siempre digo: «Si lo que de verdad te gusta es dibujar, hazte ilustrador». ¡Me gustaría tener la cuenta corriente de Jordi Labanda!

¿Has conocido a muchos diseñadores que nunca han cosido un botón? Desafortunadamente si. Con el márketing y rodeado de un buen equipo …

Aquí Caprile castelli y vuelve sobre sus pasos para pensar en más términos que no le gustan de su propia industria. «Cuando dicen taller En lugar de un seminario, me pongo nervioso. ¡Creen que decir lo mismo en inglés o en francés aumentará tu nivel! Recuerdo un discurso en Fundeu donde alguien estaba hablando buque de vapor [el artefacto de vapor para planchar prendas colgadas] y grité: «¡Pero es maldito hierro!» Cuando te recuerdo que durante tu programa a menudo escuchas la palabra reciclado, de nuevo castillos: “¡Y siempre me enfado con María! [Escoté] y con [Alejandro] Palomo! ¡Este es el reciclaje de su vida! Me dirás que soy el menor de siete hermanos. Hasta que me compraron ropa nueva, imagínate. Y fui un pionero allí con géneros, o sexos, o lo que sea que se esté diciendo ahora. Heredé indiscriminadamente de mis hermanos o hermanas. ¿Estuvo bien conmigo? Bien hacia adelante«.

¿Qué piensas del término hombre de influencia, el gran neologismo de su industria? Intento usarlo lo menos posible. Siempre ha habido iconos y modelos, desde Marie Antoinette, Isabel Preysler, Marisol, Lady Di, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Jane Birkin, ¡que incluso tiene un bolso con su nombre! Dentro de ese mundo infinito hay gente muy buena, gente mediocre y gente muy mala, como en todas partes. Lo que pasa es que antes pasaba de forma espontánea y ahora, gracias a las redes, oa pesar de ellas, se han convertido en profesionales. Y algo de esa frescura se ha perdido. Siempre te preguntas: ¿esta persona me lo recomienda porque realmente lo piensa o porque hay una marca de verificación detrás?

Volviendo al tema de género: su pareja Palomo sacó esa idea en horario de máxima audiencia. De hecho, se trata de resucitar prendas que formaban parte del vestuario masculino y que habían quedado en el olvido debido a la famosa gran resignación del siglo XIX. Los hombres, con su moda, han competido con las mujeres desde el principio de los tiempos. La bajada del volumen en nuestra apariencia es algo muy reciente, desde la primera revolución industrial. No sé si las feministas de aquí se enojarán conmigo, pero en el mundo animal es el macho el que tiene el plumaje y la apariencia más impresionantes. Las hembras suelen ser mucho feucas todos. ¡Mira la gallina y el gallo! El hombre, en un momento dado, dio un paso atrás y todo ese privilegio fue otorgado a las mujeres a cambio de la limitación total de sus libertades y derechos. «Dejamos que te diviertas con esto, pero nada más». Gracias a Dios está empezando a cambiar.

Últimamente se ha notado que las figuras públicas se cortan cuando hablan de ciertos temas o con cierto tono en las entrevistas si dicen algo que se malinterpreta y critica en las redes sociales. ¿Te ha pasado a tí? Después me asusta, pero no de momento. Entonces pienso: «Oh, me equivoqué, me pondrán verde». Pero si lo dijiste, lo dijiste. Antes las críticas llegaban de forma más directa. Internet nació con dos pecados capitales, dos manchas irreversibles: el anonimato y la libertad total. Que se lo digan a los músicos y escritores. Si pidieran registro e identificación para opinar, las redes serían un espacio de debate civil y constructivo para todos, y no la selva. Yo en Twitter es que ni siquiera estoy involucrado.

¿Siempre has querido dedicarte a esto o tenías otros proyectos cuando eras niño? Sí, lo lamento todos los días, pero sí.

¿Por qué? Porque es un sector muy complicado. De los más mezquinos que existen. Jugamos con materiales muy sensibles y siniestros: la vanidad del ser humano, sus inseguridades, sus ganas de pertenecer a un grupo, sus aspiraciones … Si reflexionas profundamente sobre todo esto, a veces resulta escalofriante.

¿Y no tiene solución? No. La moda siempre ha sido cruel. Eventualmente te vistes para marcar tu territorio, para establecer una diferencia entre tú y el otro. Su fundamento es ese.

¿Estás hablando de dinero ahora? No creo que sea una cuestión de riqueza o pobreza. Ahora otros mensajes son más importantes: «Yo soy de esta tribu y tú no», «Yo pienso así y tú no», «Yo soy poderoso y tú no». Es más importante que saber si tienes más o menos dinero. El poder no tiene nada que ver con el dinero, ¿eh? ¡ojo! Este es uno de los grandes mitos de la cultura contemporánea.

Pero naciste en una familia adinerada. ¿Tus padres te habrían permitido hacer esto si hubieras nacido humilde? Sí. El que rompió el puente con profesiones raras fue mi hermano Pasquale, el fotógrafo, y lo pasó mal porque mi padre le dijo que no hablara y fue mi madre la que intercede. Cuando llegué diez años después, diciendo que quería ser costurera, mi padre tiró la toalla.

Hablando contigo de una manera tan relajada, estoy asombrado de tu fama. ¿Para qué es esto? En mi mundo de novias tengo fama de ser una ventaja. No me importa admitirlo. El momento de elegir un vestido de novia es muy especial, la susceptibilidad está a flor de piel. Casi todas las mujeres que deciden casarse viven el momento de la novia durante unos meses: parece que las únicas que se casan son ellas y todo es un melodrama de Douglas Sirk. Y cuando llegan al taller y de repente les digo que lo que me piden no tiene ni cabeza ni cola, que ese día es para estar guapa y no para quitar gusta En Instagram cae su castillo de naipes y se van muy enojados. Algunos no lo entienden, pero otros se dan cuenta de que les estoy haciendo un favor. Quizás es por eso que llevamos aquí 30 años. Recibo la medalla de considerar que mis vestidos de novia envejecen muy bien. Mira el de doña Cristina [de Borbón], que vemos hasta la sopa, 25 años después. Muchos medios de comunicación también se hicieron eco de que el vestido de Meghan Markle era prácticamente el mismo que el de Cristina.

Tú que estás cerca de este mundo, ¿qué piensas? qué está pasando con Meghan y Harry? Ambos me parecen mimados. Y deberíamos ver si lo que dicen es cierto: si ponen cinco millones de dólares sobre la mesa libres de impuestos, digo la barbarie que es necesaria. Todos tenemos un precio. Pero, sinceramente, tampoco me importa mucho.

¿Hay mucha política en la moda? A continuación algunas palabras de Marx: «La moda es la hija predilecta del capitalismo». Quien diga lo contrario es estúpido o está mintiendo. Hay un texto fundamental para todos los que nos dedicamos a lo que se llama Manual de moda anticapitalista, de una editorial que era tan roja, tan roja que ya no existe. Y quien no encuentra lo que esta leyendo Fashionopolis, es decir, de una editorial están publicando maravillosos libros de moda.

Tengo la sensación de que eres muy conservador para los de izquierda y demasiado moderno para los de derecha. Sí lo es. Dependiendo de donde esté, a veces soy superfacha y otras, el rojo de la pandilla. Pero me gusta Unamuno: «No». Para empezar, «no». Siempre me opondré a esta bondad y a este pensamiento único, a esta ausencia de autocrítica y reflexión. Yo, unamuno Siempre. Mira cómo ha quedado, pobrecita: sola y sin clasificar.

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